Bateaux de croisière

Je reprends doucement ma vitesse de croisière après un périple épuisant (mais inspirant) à New York. Nous avons d'abord passé quelques jours à Baltimore où Christopher avait une exposition de ses lettres au premier ministre. Ça c'est une ville étrange: dans l'un des quartiers que nous avons traversés, au moins 75 % des édifices étaient condamnés, fenêtres placardés et portes briquées. Nous avons visité l'aquarium, qui était hyper charment. Je vous mettrai des petits films d'hippocampes (j'ai du passer 1/2 heure devant leur bassin, Chris n'en pouvait plus de m'attendre, mais ils sont tellement mignons!) quand j'aurais découvert comment faire.




À New York on a magasiné un peu, mais on a surtout fait le tour des galeries à Chelsea, puis on a été au musée d'art contemporain PS1 à Queens. Franchement New York est une source inépuisable pour la culture, l'inspiration. Je comprends les écrivains et artistes d'y élire domicile. Je suis brève à ce sujet, mais vous pouvez lire, au bas de ce message, un article que j'ai écrit pour le journal provincial (Telegraph Journal) qui sera publié ce samedi. L'éditrice de la section "Style-voyages-déco-potins-arts-culture-et-tout-ce-qui-ne-va-pas-ailleurs est une amie et elle m'a demandé d'écrire un court article sur mn séjour.

Je passe la journée au bureau aujourd'hui, et d'où je suis j'ai une vue ouverte sur le port. Et parlant de croisière, il y a longtemps que je voulais parler des bateaux de croisière qui amarrent à Saint Jean pour une journée. Aujourd'hui il y en DEUX!!! Ce sont de gigantesque mastodontes, aussi grands que la ville. Tout le monde se demande ce qu'ils viennent faire ici, mais apparemment ça fait rouler l'économie. Le plus étrange c'est la façon dont la ville se transforme pour accueillir les touristes des bateaux. Quand ils sont là, ça se sait: la ville se métamorphose en une espèce de théâtre pour touristes, avec calèches, autobus nolisés, marchés d'artisanat... Les rues se remplissent d'Américains gros et bruyants qui font des photos de chaque moindre édifice vieillot qui se trouve à bout de nez. Il y a même un joueur de cornemuse qui s'installe le long du port et qui joue sans cesse les mêmes airs (moi ça me tape royalement sur les rognons), et le saxophoniste de service qui se balade dans les rues avec ses airs tristes. La dernière fois que je suis allée voir ça de plus près pour faire des photos, je suis tombée sur un karaoké grotesque où les visiteurs se dandinaient sur une petite scène aménagée juste pour eux. C'est assez étrange, faut le voir. Il semblerait également que la saisons ne se termine que fin octobre, donc il nous reste tout un autre mois de cette mascarade. Je vous mets les images prises début septembre.






Pendant mon voyage j'ai lu le roman "Extremely Loud and Incredibly Close" de l'auteur new-yorkais Jonathan Safran Foer, créateur du délicieux "Everything is Illuminated". Le style est bien de lui, le bouquin a ses longueurs, mais ça se lit vite et ça m'a tiré des larmes...

Je dois y aller, je rencontre Christopher pour diner. La semaine est occupée, mais quelle libération de ne plus rien avoir à faire avec Home Depot! Je jubile. À plus.



Gallery Hopping NY-Style

I am a strong believer that New York is an inexhaustible city that will always be one of the greatest metropolises of the world with a bottomless pool of places to visit. My fiancé and I make a yearly pilgrimage to the Big Apple, and we always make sure to spend an afternoon in the Chelsea art gallery district. This year, as we wandered the West Side, we noticed that we weren’t alone with maps and tote bags full of postcards, booklets and press releases: Chelsea has become a premium destination for visitors thirsty for something different. And they have no hesitation stepping into the white cube.

The Chelsea district of Manhattan gradually became, over the past 15 years, the new SoHo. In the 1960s and 70s, the abandoned industrial buildings of the district located SOuth of HOuston Street, were taken over by artists for their large lofty space and cheap rents, and was host to the Yoko Onos and Andy Warhols of this world. But gentrification took its toll on the area and by the end of the 80s, artists and galleries migrated Northwest, leaving the cobbled streets to trendy and expensive cafés and designer boutiques. Today Chelsea is host to more than 200 galleries, and the number keeps growing.

We started our journey stepping off the A train at West 14th, where Tom Otterness’s Life Underground installation of quirky and cartoon-like mini bronze sculptures adorn every hidden corner of the station. We armed ourselves with a copy of the Chelsea Gallery Guide, available in every gallery in in the area and updated bimonthly with the new shows, and sat down at a coffee shop (beware of the $3US espressos!) to determine our strategy. Most galleries being located between 10th and 11th Avenues and 19th and 28th Streets, we headed North.



It was reassuring to see other runner-wearing tourists, maps in hand, looking for a specific gallery on the 4th floor of a building tucked away between Heavenly Body Works and Clean Taxi Car wash. Indeed, the streets of Chelsea don’t immediately convey the image of a high-end gallery district. You find the building and nose around the floors. In bitforms gallery we discovered fellow Canadian Rafael Lozano-Hemmer’s efficient installation: 10 tied round belts hanging from the ceiling at equal heights, linked to a sensing device in such a way that when the viewer walks around the installation, the belts follow him or her, buckle in the front, creating the illusion of being watched by a little army of invisible men.

At times I felt like the sheer quantity of galleries makes it hard to decipher the good art from the bad. But hopping from one gallery to the next, my eye became more astute to what I liked. Throughout the afternoon I was mesmerized by photographs from famous Brazilian artist ViK Muniz: in a factory space somewhere, he used everything industrial from bolts and nuts to rusty steel barrels to create the outlines of human figures inspired by ancient Greek imagery. I was enthused by the monumental installation of yellowed paper sculptures by Korean artist Kwang-Young Chun.

After three or four hours of seeing the most eclectic mix of photography, paintings, drawings, and installations, our legs became tired and we stopped to have a bite at a 10th Ave classic: the Empire Diner. We sat on the terrasse, reviewing all the leaflets we collected along the way, observing the gallery workers coming in for lunch or innocently eavesdropping on informal business meetings. The sun was shining on the streets of Manhattan, and we enjoy a well-deserved rest before getting back on our feet.

The Chelsea Hop filled my head with new ideas and inspiring images. Away from the commercial and fast-paced streets of SoHo or the Lower East Side, I almost had the illusion of being a native New Yorker: I could speak in “Aves” and give directions to the closest subway stops. And my journey wasn’t over. Art is everywhere in Manhattan, and you barely have to make an effort to run into it. If you know where to look, that is.

If you go to New York in October, see this (all free):

1. Bristish artist’s Anish Kapoor’s Sky Mirror is on display until October 27th at the Rockefeller Center: An impressive 35-foot-diameter concave stainless steel mirror inclined so that when you look into it from the end of the alley, you can see the reversed reflection of the top of the Rock Tower, and the sky around it.



2. Until October 21st : Kwan-Young Chun, “Korean Mulberry paper painting and sculptures” at Kim Foster Gallery, 529 W. 20th Street, Chelsea.
3. Until October 14: Vik Muniz, “Pictures of Junk” at Sikkema Jenkins & Co Gallery, 530 W. 22nd Street, Chelsea.
4. Until October 21st: Rafael Lozano-Hemmer, “Standards and Double Standards” at bitforms gallery, 529 W. 20th Street, Chelsea.
5. Stop for a bite and a brew at Empire Diner, 210 Tenth Avenue, between 22nd and 23rd Streets.